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川西-甘南:愿与你攒肩同行(2)

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4月30号  晴转大雨

人,终究还是群居动物。茕茕孑立久了,倘若自身不够强大,内心集聚的精念便慢慢被时间吞噬了,留下一具空壳。罢了,罢了。人群当中即便再多喧嚣与繁杂,终究还是得回去。

若尔盖开往铁布的大巴,车上坐的全是藏族人,仿若置身另外一个世界。又好像飘忽在空中的灵魂,在汹涌的人群中拼命想抓住什么,却徒劳无功。外表坚如磐石,内心兵荒马乱。

大巴坐过站,停在了一个藏族小村里。交通不便,语言不通,手机没有信号。像被扔进一个伸手不见五指的黑洞里,找不到出口。好在人品不赖,慌乱当中拼死拦下一辆去迭部县城的面包车。

面包车上坐了一个喇嘛。讲话声音温润,润物无声。周遭的戾气慢慢被消解,归入祥和。

迭部,迭部,很好听的一个名字。外面大雨如注,两天不吃东西居然不会觉得饿,这是要瘦的节奏。


5月1号-5月3号   晴

到了兰州,直奔同学家里,黄河边上的一个小村子。对面便是黄土高坡,目及之处,满目疮痍。

晚上睡的便是火炕,虽未点火,也是满心新奇,辽阔的炕面,随便翻滚。窗外月色空蒙,苹果树随风飒响,一夜安眠。
你可曾想到,黄河之畔,黄坡之下,竟也如平原一般,种满了水稻?

你有没有时常在生活人和旅行者之间的矛盾游离?作为旅行者,我们希望看到更多的景观类型,更多的波澜壮阔。可是某些诸如不毛之地的荒凉、波浪起伏的摧枯拉朽,对于生活于当地的人而言,更像是一场做不完的噩梦。当旅行者转变为生活人,会不会或多或少产生一种悲天悯人的怜惜?

这里的人,“靠山吃山,靠水吃水”仿佛成为了一种悖论。靠山,山只给你留下一个冷峻的背影,靠水,水只让你一瞥它匆忙的脚步。好在自然有它运行的法则,而人类也自有他生活的智慧。

人与自然,终将会融合在一起。就像江河汇入大海,终将水溶于水。

兰州的正宁路,一如一年前那般拥挤。各种美食应接不暇,我居然也破天荒地花40分钟排队就为了买三杯醪糟。

当你碰到乞讨者,给钱么?给吧,怕自己的爱心沦为废料;不给吧,又恐良心不安。

或许还有更好一点的办法?给他们买点食物?或者送他们一些衣物?亦或者当你拒绝的时候,保持起码的尊重?
其实一座城市和一个人也是一样的吧,白天喧嚣红尘之上,唯有到了夜半之时,才会卸下所有伪装,安眠得如同婴儿一般纯净。

5月10号    晴

兰州,成都,重庆,康定。都是熟悉的地方,火锅料里翻滚一番,倒也自在。

按照惯例,文末应是总结:历时15天,逾1200公里,搭车11辆。回到康定,心就瞬间安定了下来。

但是北岛说,路呵路,飘满了红罂粟。

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看了前面的。

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我只是看看设置的昵称有没有卵用

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楼主说得对,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
装不出淑女气质

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川南 川西 一直都是梦寐以求的归属地

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走过万水千山,N个省市和国家,但川西让我想留下。

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